沙窝里的滋味
张琳
如果叫它西红柿,我会感到它顿然失色,因为我是站在民勤的土地上望着这个菜蔬的。
它们站在干裂的土地上,秆子绿中透灰,表面是刺绒质地;同样绿中透灰的叶子被太阳晒得卷曲了,看上去没了生机。
生机几乎全都来到了圆溜溜的、饱满的果实上,润滑的表皮静静地聚集着太阳的光芒,红色不十分均匀,带着细细、沙沙的斑点,能感觉到里面的瓤儿也会很沙。还有的果实是浅淡柔和的粉色,正在慢慢变红。
一口咬开,没熟到家的那种,籽儿是淡绿色的,嵌在红瓤里,对比色,呈现出一种艺术的美;熟好了的那些,籽儿变淡黄、变粉白,和红色的瓤儿对比不强烈了,有了一种相融、亲和、自然的生活之美。
大沙窝里的民勤人不把它叫西红柿,称它为“洋柿子”,而且这个“柿”也不发shi的音,是念si。为什么叫这个名儿?西红柿有个很书面语的叫法是“番茄”,一个“番”字、一个“洋”字,道出西红柿的身世,它的起源中心是南美洲的安第斯山地带,在明朝万历年间由西洋传教士带到中国,最初只作观赏植物,后来才开始食用。就和当年的“洋火”“洋灰”“洋油”一样,它被叫作“洋柿子”了。
虽然有个“洋”字,但是在民勤这地方叫开来,才是乡土气十足呢!
后来我发现,还有些地方也这么叫,“洋柿子”,我稍稍有些失望,原以为这名字独属于民勤呢!从此我在心里不承认、不去想另外的地方也有“洋柿子”这个叫法,只想着——民勤人才说“洋柿子”。
不只西红柿,有好几样儿蔬菜,民勤人都给了它们一个特殊的叫法,洋葱叫“线咕嘟”;辣子被叫作“辣角子”,这儿的“角”不发jiao的音,而是念guo,“辣guo子”。
茄子呢,叫茄蛋子——这是多么随意、乡土又可爱的叫法啊,让人听了忍不住要笑。
还有土豆,民勤人也给了它一个十分独特、有趣的名字,我很难确定这个名字的发音和滋味用哪两个汉字表示才准确,我看到一般字面上都写成“山药”,此山药非彼山药,不是我们日常所指的真正意义上的那种长棍子山药,而是在称呼土豆呢。“山药”这个词大约是综合感觉上相对最为恰当的一个代指、代叫,实际上民勤人说土豆时的发音只是近似于“山药”,更准确的发音是“塞越”。
把茄蛋子、辣guo子和洋柿子放在一起,炒成一个菜,就是茄辣西,它是民勤具有标志性的一道菜。其实这种搭配,西北很多地方都有。
我最钟情的、一口下去直接吃到心坎儿上的茄辣西,一定得是在民勤的地上长出来的、拿民勤的水浇出来的配菜,尽管那里的土地曾经长时期皴裂,那里的水总是让人心里沉甸甸的。
炒茄辣西的配菜还必得是叫这样乡土的名儿。这些名字的叫法和发音,已经把你的大脑和味觉缠上了、裹住了,把那种腔调所蕴蓄的滋味融进了菜里。更别说这叫法里满载信息,记录了这方土地上的人在风沙岁月中的生活点滴,酝酿和沉淀了其中的悲欢与离合、辛劳与热望。如果你到了另外一个地方,也叫不出来那种感觉和意境。
有个养猫的女孩,得了一窝小猫,不给它们取名字,因为等这些小猫长大些,要出售或者给爱猫的人领养。她说,起了名字就有了感情,分开的时候会难以割舍。其实即便不起名字,也仍然有感情产生,而起了名字,会更强化和浓烈这份感情。有时候,我们需要的或者躲避的,恰是这一点强化和浓烈。
世界儿童文学经典、米切尔·恩德创作的幻想小说《永远讲不完的故事》里,关于命名的情节更是极富哲学意味,从某种角度看,命名是重新理解,也是重新创造。
用茄子、辣子、西红柿炒出来的也是茄辣西,但比起用洋柿子、辣guo子、茄蛋子炒出来的茄辣西,究竟是缺了点能深入人心的滋味——不止于我,大抵在民勤人心里也是如此。
去年春末,我和北京一家出版社的总编为了一本书稿去民勤,在学校教职工食堂的大圆桌上,端上来的是茄辣西和碱面。在民勤,茄辣西和碱面是绝配。总编赞不绝口,说没吃过这么香的茄辣西和面条,让我心里不由生出自己钟爱的、家乡的代表性饭菜诱惑到了外地人的骄傲和满足。
味蕾对于食物,是带着生长地的印迹、偏好和味觉记忆的。可口之于味,有同嗜焉。就像北京的烤鸭,湖南的臭豆腐,河南的胡辣汤……总有一种风味,可以跨越地域打动人心。
吃一口这茄辣西,心里熨帖得立刻就和这片土地融为一体了,那些生长在大沙窝里的沙生植物梭梭、红柳、酸胖……都在心之田茂盛地摇曳起来。
吃一口这茄辣西,眼前很自然地就出现了这样的景象:种上和摘下这洋柿子、辣guo子、茄蛋子的农人,在地里埋头干活,间隙仰脸看一眼亮晃晃的日头,抹一把额上淌下的汗水。
不管是做这茄辣西的民勤人,还是吃这茄辣西的民勤人,都不言语,只默默炒菜或者埋头静悄悄吃饭。偶尔抬起头来,慢腾腾地说出一两句话,这话带着点调侃,有趣、幽默,也足够生动、达观,里面盛放着人生朴实的哲理和智慧,乍一听,似乎和他实诚又布满辛劳的面容联系不起来,但又觉得,只有他们才能说出这样调调儿的话,这幽默和智慧,和这样实诚又布满辛劳的面容最搭配、最相谐。
就是凭着这吃苦耐劳、幽默达观的性情,民勤人才在那片曾经长久地被风沙裹挟的土地上安稳生活下来了,才把那片焦黄的大沙窝渐渐变绿。
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